關東壽喜鍋連鎖店

撇除精心熬製的湯頭和形形的香料，的壽喜燒只有簡單的調味。配上指定的配菜和巧妙的手法，便能把肉鮮帶到餐桌上，令人一試難忘，也無法抗拒魂牽夢繞的那份香甜。同出一轍食材，壽喜燒卻可分為關西及關東兩種烹煮方法。前者先把肉下鍋煎香，再灑下味醂、醬油及砂糖等調味料。先把牛脂放進鐵鍋，待熱後再把鋪滿雪花的和牛下鍋煎香，熱鍋上傳來的滋滋聲，已叫人胃口大開。甜醬油與焦香味包裹著每一片軟嫩的和牛，沾上蛋漿享用，燙熱可口的味道於味蕾中互相交織，教人回味無窮。這種魚肉料理會用鯛魚切片，加入高湯、醬油和糖烹煮。關東壽喜鍋連鎖店

在滋賀縣和愛知縣則主打雞肉或者魚肉的壽喜鍋，高知縣甚至還有鯨魚肉的壽喜鍋，這才是真正的因地制宜。早在1829年，就有鯨魚壽喜鍋了如果你到了沖繩的話，就更會覺得夸張，沖繩“壽喜鍋”都不是一種鍋物料理，而是一種蓋飯似的東西。想來這倒也不奇怪了，沖繩氣候溫和，歷史上素來沒有吃火鍋的傳統(tǒng)，蓋飯小炒之類的肯定更適合他們。沖繩的壽喜鍋壽喜鍋的吃法《日本料理神髓》一書中，作者小山裕久總結到，“日本料理很簡單，但很難做”。美國壽喜鍋多久涮涮鍋和壽喜燒的主要區(qū)別在於，前者可以搭配多種蘸醬食用，而後者則可以搭配生雞蛋一起食用。

而東京，則是明治時代「牛鍋」大受歡迎，且當時的牛鍋並非以醬油調味，而是味噌口味的。這本是因為明治之前，一般食用山豬肉鍋，為去腥羶味而以味噌調味。明治之後，牛肉取代了長久以來常食用的山豬肉。之後，漸漸地也由以醬油為基底的「割下」取代了味噌調味。到了大正時代，東京的牛鍋店生意興隆。但是1923年(大正12年)，發(fā)生關東大地震，東京城市大受破壞，牛鍋店當然也沒法營業(yè)了。趁此之際，關西的壽喜燒業(yè)者打進東京，以壽喜燒店為名營業(yè)，結合了關西壽喜燒及關東牛鍋之型態(tài)。

不過雖然當時的牛肉火鍋是的網(wǎng)紅和流量擔當，也是“文明人”和“時尚潮人”的象征。當時激進的“美食家”甚至喊出，“無論士農(nóng)工商男女老少賢愚貧窮福，不吃牛肉鍋的話，就是不開化的象征”。沒錯，說這句話的人就是我，假名垣魯文（日本小說家)喝著小酒，吃著火鍋，就是當時的時尚達人啦說歸說，那時候牛肉火鍋的風味和“高雅”“文明”之類可不沾邊。因為那時的牛肉處理技術遠不如現(xiàn)在，而且…當時還沒有冰箱…可想而知那牛肉味兒有多“足”。其中為大家熟知的是先放肉的關東風「煮派」，以及後放肉的關西風「烤派」。

在當時的東京，西餐廳只開在日本橋、京橋、神田一帶，而牛肉火鍋店則以淺草為中心擴張至各平民區(qū)，明治10年（1877年）東京府下就有488家牛肉火鍋店，可謂風靡一時。在假名垣魯文的《安愚樂鍋》中，描述了牛肉火鍋店生意興隆的景象：木匠、泥水匠、人力車夫、書生、藝伎們邊吃邊說著“不吃牛肉火鍋的就是守舊不開化之人”。發(fā)生關東大地震之后，牛肉火鍋的名字變更為頗具關西風味的“壽喜鍋”，并自此傳遍全日本，這個名字起源于在鐵鏟上烤雞肉和野獸肉。經(jīng)濟學家河上肇曾回憶過大正初期留學期間在巴黎日本畫家的住宅中與島崎藤村共同品嘗壽喜鍋的情景。從當時開始，壽喜鍋就已經(jīng)作為一種充滿懷舊風味的日本傳統(tǒng)飲食文化，深受旅居海外日本人的喜愛。而牛肉真正開始登上壽喜燒歷史的舞臺，已是江戶時代末期了。地道壽喜鍋

現(xiàn)在講到「壽喜燒（すき焼き）」已經(jīng)能不假思索明白是品嚐牛肉，但為什麼要叫壽喜燒而非取名為牛肉。關東壽喜鍋連鎖店

關於這道料理的起源有很多說法，其中以鐵鍬的版本較廣為流傳。據(jù)說在江戶時代，農(nóng)夫們在工作期間，因為肚子餓的關係，就取下木柄，以前端的金屬部位替代鐵板，用來料理魚、鳥、獸或是豆腐來吃；後來，這樣的做法就稱作「鋤焼〔すきやき〕」了。雖說我們吃這料理時，牛肉是很理所當然的食材，但其實初並沒有這樣既定的組合啦，是到明治時代之後，才開始使用牛肉的喔。從江戶時代至今，有兩百多年的歷史前面提到すき焼き是江戶時代，農(nóng)夫農(nóng)忙時的料理，也就是說，它的歷史不長，大概是兩百多年前的江戶後期才出現(xiàn)。為什麼這種料理出現(xiàn)的時間會這麼短呢？這可能和從飛鳥時代到明治期間，這千年來，日本一直都有禁肉令關東壽喜鍋連鎖店

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